Форум | АмАвто

Объем НЕ увеличится ни на сколько. Расточить, каковой смысл в это вкладывают обычно - нет, не точится (как и большинство моторов кстати). И вообще, прирост объема делается китом, у которого чуть более горбатое колено, и соответственно ход поршней больше, а не увеличение диаметра цилиндров (иключения есть, но их мало).
Ту что, правда думаешь, что фраза "я тут расточил двигло с 1,6 до 2,2" имеет в виду увеличение диаметра цилиндров? Такой прирост - никогда, кубиков 100-200 на 4 цилиндрах - бывает. А если 0,6 литра - то от гильз цилиндров должна вообще фольга остаться, так не бывает.

Еслиб у Марка был чугунный мотор - он бы ваще не ехал, ибо масса спереди получилась бы с перебором.

Проблема
если ехать накатом на любой скорости примерно до 60км/ч, педаль газа не нажата, далее я слегка нажимаю на газ, машина начинает подергиваться, пытается как бы побыстрей поехать... если я сильней нажимаю газ то все нормально, машина переключается на передачу ниже и разгоняется.
Вчера поменял клапан хх. обороты хх стали выше примерно 900 на d. Но проблема не решилась.
Коробочники говорят что проблема с двигателем, якобы дергалась бы на какой то определенной передачи, а у меня на всех. типо двигатель не вытягивает!!!
куды лезть теперь?
И почему может быть причиной давление в рампе или бензонасос??? если я сильнее газа даю то все нормально, машина не дергается...

Ещё у всех передач общий гидротрансформатор...

Николай, грубо говоря когда машина едет накатом гидротрансформатор отключает коробку от двигателя, а когда нажимаю на газ то подключает. так?

мне бы выяснить неисправность, гарантия по коробке заканчивается, может конечно коробочники меня дурят т к про гидротрансформатор ничего не сказали.....

Давления масла в коробке походу на холостых недостаточно (маслонасос коробки не тянет)... А с 100-1100 уже хватет. Проверяется на раз, не снимая коробки, есть куда подключиться проверить.

ок
1. Прогрейте АКПП до нормальной рабочей температуры масла.
2. Поднимите автомобиль на подъемнике так, чтобы вывесить задние колеса.
3. Установите контрольный тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя так, чтобы его показания можно было легко считать. (вообщем кого то в машине оставить)
4. Подсоедините переходник и манометр к соответствующим отверстиям для проверки давления.
ВОПРОС... Куда именно, на каких режимах проверять и сколько должно быть???

А что, сервисная инструкция не полная? Есть английская про наш коробас, пиши почту...

Shaytans@rambler.ru
спасибо

Убыло

я так понимаю мне надо включить на D, тормоз отпустить (колеса закрутяться) и мерить (pressure at idle)
далее плавно нажать немного на газ (Pressures at wide open throttle (WOT) stall) и опять мерить...
На какой скорости мерить? или это не влияет...
И в моем случае скорей всего в какой системе будет нехватать...

Ну там же четкая карта давлений в разных точках при разных положениях селектора (и при моторе на холостых кстати). Хоть одно ниже указанного или главное (второй столбец с цифрами) - всё логика переключений полетит, а от главного ещё и гидрик будет не сразу зацеплять (вот и провал тяги...).
Но это скорее карта измерений, чтобы гарантией воспользоваться, чем прямо однозначно покажет место/узел, где проблема.

не в тему но.. снятся мне вещие сны. вот так вчера видел сон, как мы с папой катились под дождем и я заметил что стрелка температуры растет. вот едем мы седня и все как во сне. в общем вент не крутит, кондиционер перестал работать. в итоге закипели, и оставили машину. стояли час пытались разобраться что к чему.. чертова электрика. может кто че посоветует в ближайшие пару часов как и куда надо тыкнуть чтобы он закрутился и мы уехали оттуда?

Снимайте разъем с датчика температуры, около шкива генератора на обычн ржавой трубки со стороны пассажира. Если после этого не закрутиться - умер модуль VCRM (это намного неприятнее. Кроме того, требуется перезалить систему для удаления паровых/воздушных пробок (но это можно потом, после доезда).

пасиб, седня попробуем.
а модуль можно кулибину дать, все починит. есть один такой у нас..